第209章 搂草打兔子

 “不如，主题就叫——舌尖上的中国”。 

 此言一出，老蔡立即鼓掌。“妙，太妙了。镜头里的中国，对舌尖上的中国，漂亮。” 

 原食还得原汤化，你给陈晓卿起的标题，我提前三十年还给你。林飞洋洋得意，比偷了鸡的狐狸还开心，看得老蔡莫名其妙。 

 到了小汤河饭店，刘店主已经摆好了宴席。 

 脆皮盐水鸭、桂花鸭、姜母鸭、老鸭汤面、广式烧腊、还有独特的鸭肉馄饨。 

 别说林飞了，就连蔡澜这个老饕，都被震惊的涎水直流。 

 店主介绍，祖上是诚意伯府上的家厨。当年开国不久，一切俸禄都以实物为准，大多是粮食布匹和一半儿的纸钞。像诚意伯这样俸禄多的勋贵，则另发一份食盐和香料。 

 那时候，诚意伯府上人丁不旺，也没有做生意的需求，堆在家里的食盐和香料就成了问题。 

 于是，这位家厨就琢磨用这些精贵的东西烹饪。把受潮的食盐和香料一起入锅烘炒，之后用来腌制板鸭。可是这么做，鸭子就会咸的无法下口，贵人怎么能吃这个咸肉。于是，厨子就只能把鸭子用清水浸泡之后再行蒸煮，驰名五百年的盐水鸭就这么诞生了。 

 不论真假，人家愿意为一只鸭子，编一段跨越五百年的故事，就非常值得尊重。 

 入席之后，吃也还是有讲究的。 

 要先喝汤，后吃面，再品馄饨，最后吃鸭肉。 

 究其原因，味道要先淡后浓，徐徐渐进，才能品味到鸭味的美妙。 

 这次带了相机，也有微距镜头，林飞在吃之前，好顿咔嚓。幸好吃的是冷食，要不也会发生后世那种，形势大于本质的笑话。 

 一口汤进嘴，老蔡大加赞扬，果然不愧是南京名鸭。 

 香浓润滑，毫无土味，飘着的香葱，不但增色，也配着胡椒味，反衬出鸭汤的鲜甜。 

 面，是龙须面，无锡梅亭镇小王庄特产，当年荣家面粉厂时代的名优产品。吃起来爽滑劲道，鲜香弹牙。 

 这馄饨，绝对是南京特色，用了河虾跟芡实，再加上少许韭菜，用炼好的鸭油调味。一口吃下去，满口喷香，足以忘掉一切忧愁。 

 前面几样吃完，蔡澜已经决定，这家店以后就是他鸭榜的第一名了。 

 店主送来三种淡酒，一个是绍兴花雕，一个是那天的酸酒，还有一种是用本地米酒做的姜汁酒。 

 “不知道外客是否用得惯，照老年间的习俗，吃鸭鹅一类的家禽，要配上这种姜汁酒解腻，也能襄助消化，不伤脾胃。” 

 脆皮盐水鸭，先烤后卤，然后用汤闷熟。好处是鸭油剩的比较少，鸭肉紧实，吃起来嚼劲十足，好像是在吃上好的牛肉。 

 桂花鸭，顾名思义，在熏制期间辅以桂花，整鸭熏成桂花味，香气迷人。 

 姜母鸭，跟福建的同名手法不是一回事。而是以盐水鸭的做法，最后用大量的姜汁酒焖煮，使得鸭肉完全去除腥味，变成了如同鸽子肉一般的味道。 

 这种做法，只能选用当年的母鸭，育龄不能超过五个月。肉质香嫩多汁，偏又被姜汁激发，显现出一股独特的口感和味型。 

 店主说，这手艺要不是为了传承，一年上供才能做一回。平常不上菜单，即便是老客来了，也绝不知晓。在古代，是专门为府里小姐和少爷们烹制的，老鸭性寒，少年人不宜多食，所以才研发了这么一道以嫩鸭为主料的菜品。